CD&CE系は強化クラッチに対して操作系の強度が十分でないみたいです。
走行中クラッチはブレーキ系より多く使用していると思うので、疲労の要素も大きいのかも知れません。
トラブル事例としては、以下の３箇所が挙げられるようです。
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破損箇所
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主な症状
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| １） | レリーズフォークが折れる | ペダルに”バキン”と振動が伝わる（自走不可？） |
| ２） | レリーズシリンダーが抜ける | ペダルが床まで抜けて戻らない |
| ３） | クラッチブラケットが折れる | ペダルに”バキン”と振動が伝わる（なんとか自走？） |
三菱側でもこの事実は把握している様で、エボ１よりエボ３、ＧＳＲよりＲＳに対策品を用意している程です。
えぼはち号はシングル強化なのですが最近シフトフィーリングが悪化したため、原因追求とブラケット交換することにしました。
結局、シフトフィーリングの悪化はオイルラインのガタが原因で、ブラケットは関係なかったのですが・・。
■部品■
クラッチブラケット（MB911447）：\1,900(02/04現在・代替品)
１）スピンナーハンドル＆15cm程度のエクステンション
２）10mm,12mm,14mmソケット＆メガネレンチ
３）ＣＲＣ等の浸透剤
４）パーツクリーナー
５）グリス
６）割りピン
【１】ブラケットの補強
購入した部品を観察すると、「平板を折り曲げて赤丸部を隅肉溶接した構造」と、判ります。
つまり、溶接部が剥がれると・・・。
そりゃ、機能しなくなりますわ・・・。（＾＾；
そんなワケで徹底的に隅肉溶接を実施するコトにしました。
溶接は板厚が薄いため技術を要しますので、石原商会に依頼。
仕上げにアンダーコートを吹いて腐食対策を施しました。
見た目は悪いですが、機能重視です。（笑）
【２】クラッチブラケットーの取り外し
先ずはハンドル下に潜ります。
ワタシは作業効率を考え、椅子を外して仰向けに寝そべって作業しました。
運転席側から行う作業は２点。
１）割りピンを抜いてクラッチマスター側と切り離す。
２）14mmのナットを外す。
コレだけです。（笑）
ちなみに、画像水色矢印の部分でペダル位置を調整できます。
次はEgルーム側です。クラッチマスター左右にオフセットされている14mmのナットを外します。
すると・・・。
ハイ、外れました。
簡単過ぎる・・・。ボルト３箇所でしか止まっていないんですね・・・。（＾＾；
【３】パーツを移植する
新旧パーツを並べて観察です。溶接部を比べて下さい。
部品単体は黒かったのですが、実際付いていたモノは金属地肌剥き出し状態でした。
錆もチラホラ・・・。この辺も耐久性に影響するのでしょうか・・。
で、パーツを移植するのですが・・・。
元の状態と外した手順をしっかり覚えておきましょう！
バネ部分がうまくハマらず、少々てこずりました・・。（＾＾；
あと、可動部にはグリスをたっぷり塗っておきましょう。
そして、車体に装着します。
クラッチマスター側とペダルを繋ぐピンがなかなかハマらず苦労しました。
なんとか根気良く取り付けて下さい。（＾＾；
■ で、気になる効果は？ ■
ペダルのグラ付きが少なくなりました。
特に横方向のブレが少なくなりました。
大きいのは「安心感が増した」って感じでしょうか。（＾＾；
別に補強なんかしなくても\2,000足らずで新品が買えるなんて幸せ！
コレ、オススメです。
某オークションでCE9A（エボ２GSR）のクラッチパーツを入手したので画像をUPしておきます。
▲ブラケットのクラック▲
主に”上側”にクラックが生じています。
CD&CE友の会のTechnical Noteでレポートされているえぼいちさんの例だと”下側”が損傷しています。
やはりブラケット全体的に強度不足なのでしょうか？
▲２GSR（上）と３RS（下）のフォーク▲
CAPS Ver3.33によると、
２GSR：MD737767（代替MD770506）
３RS：MD738582（代替MD770507）
で、一見同じパーツに見えるのですが・・・。
▲中央部の厚みの違い▲
RS用の方が支持部の凹みが少なく、肉厚が確保されています。
▲フォークのリリース部▲
CD&CE友の会のTechnical Noteでレポートされているえぼいちさんの例だと”アタリ面の付け根”
で折れているのですが、この部分の違いは判別できませんでした。
（画像のRSが太く見えるのはグリースが付着してるせいです）